Дорога Сантьяго Португальский путь часть 6

Валенса и прекрасный город Туй

На улицах Валенсы многолюдно, хотя там всего 3.5 тысяч населения. Разгадка этого явления проста — сюда приезжают туристы.

Местные туристы приезжают посмотреть на исторический памятник в виде крепости, а испанцы приезжают потому, что это близко и здесь всё по-другому. Прежде всего разнятся цены. Именно поэтому на центральных улицах так много сувенирных лавочек, а кафе забиты народом.

Вот и я, прежде чем перешагнуть границу, решила выпить чашку кофе, которая в Португалии стоит 50 центов, а в Испании на евро дороже. Это была моя третья чашка кофе со сладкой булочкой за сегодняшний день. Я пила впрок, кофе мне не хотелось, но я поддалась искушению сэкономить целый евро! За столиками кафе сидели испанцы и по своему обычаю громко разговаривали. Их обслуживала молчаливая официантка — огромная девица с грубыми чертами лица, крупными руками и массивными ногами. В ней чувствовалась силища, одновременно вызывающая уважение и нежелание приближаться в тёмное время суток. Центральная площадь Валенсы, сверкающая витринами, была ослепительно нарядна.

Я бы просидела здесь, глазея по сторонам не день, а целую неделю, но меня тянуло вперёд, на родную испанскую землю, и, допив кофе, я пошла дальше. Кривыми каменистыми улочками через ниши с питьевыми фонтанчиками, глухими голубиными закутками крепости, дорога выводит к реке Миньо. Широкая, с неторопливым течением, полноводная, окаймлённая пышной зеленью, река вызывает восхищение своей красотой. Через реку перекинут мост, по центру которого в обе стороны движутся автомобили, а сбоку оставлена дорожка для пешеходов. Взойдя на мост, я поняла, что попала в ловушку: назад пути не было, а идти вперёд я ужасно боялась. Дело в том, что я боюсь высоты, вернее края обрыва, потому что у меня кружится голова и меня шатает исключительно в сторону пропасти, если в неё смотреть, а не смотреть я не могу. Пешеходная дорожка на мосту была не более метра шириной и отгораживалась от желающих рыбкой вылететь на речной простор невысоким ажурным заборчиком.

Конечно, я знаю один секрет безопасного передвижения по мостам: нужно смотреть строго себе под ноги и не поворачивать голову в опасную сторону. Но, как оказалось, угол моего зрения был гораздо шире этой пешеходной дорожки, и я улавливала взглядом облака, чаек над рябью воды, отражения прибрежных деревьев, кустарников и солнечные блики. Я стояла у истока высоченного моста и праздновала труса, но потом всё же решилась на подвиг и пошла словно мим, играющий в пантомиму с невидимым препятствием. В том смысле, что, двигаясь вперёд приставными шагами, я обеими руками держалась за более капитальную стенку, между мной и автомагистралью. Каждые 100 шагов останавливалась, чтобы перевести дух, вцепившись в какую-нибудь железяку мостовой конструкции.

 — С тобой всё в порядке? — участливо спросила меня женщина, прокатившая мимо на велике совсем близко к краю пропасти.

 — Лучше не бывает, — пробурчала я сквозь зубы, не поворачивая головы в её сторону.

В конце концов этот мост кончился и, облегчённо вздохнув, я ступила на испанскую землю, упершись взглядом в транспарант «Испания». Под транспарантом стояла полицейская машина.

Переходя мост, переходишь в другой часовой пояс, на час назад. Испания началась с города Туи.

Одиноко шагая по его унылым улицам, я поражалась контрасту между Испанией и Португалией. Только что я была обогрета солнечными лучами и наслаждалась красочными украшениями домов с архитектурными излишествами, как тут, гася мою радость от удачного прохода по мосту, меня встречали стоящие на тесных улицах унылые серые каменные постройки, сложенные без всякой фантазии и похожие друг на друга как простые карандаши в пенале. Настроение падало и меня даже не утешил выскочивший из двери жизнерадостный дядька, который на родном испанском стал мне объяснять, как дойти до альберге. Но прошло немного времени и показалась сложенная из грубо обтёсанных камней арка, это я вошла историческую часть города. В историческом центре, упираясь головой в небо, стоял серый кафедральный собор с серыми резными башнями по углам. По сторонам входной арки, встречая прихожан, стояли серые каменные апостолы. При этом серый интерьер собора настолько сложен в построении, что трудно себе представить, что он продукт человеческой мысли.

Сложение этого собора мне показалось сродни органным трубам или похожим на резные скалы; оно напоминало сталагмит, кристаллы кварца, выросшие в тесной друзе, то есть я хочу сказать, что это было прекрасно, как бывает прекрасным всё живое и всё настоящее. И я подумала, что никакие архитектурные излишества, никакие декоративные элементы, никакая декорация не нужна этому собору. Потому что он хорош сам по себе, он основная часть окружающего, без которой существующее вокруг трёхмерное пространство превратилось бы в плоскость. И поняв это, я приняла и полюбила город Туи. И я поблагодарила себя за то, что, пройдя опасный мост, решилась остановиться тут. Хотя нужно было ещё решить задачу «где остановиться».

Вначале я пришла в муниципальный альберге ценой 8 евро за ночь. Меня встретила молодая женщина-администратор, которая сказала: у нас в альберге нет ничего, чтобы постелить, укрыться и положить себе под голову на кровати.

 — Попробую поискать чего-нибудь ещё, — подумала я. Почему-то в Туи мне пришла в голову блажь поспать на нормальной простыне.

И вот я начала шагать по городским улицам в разные стороны, чтобы найти удобный недорогой ночлег, обозначив для себя лимит в 15 евро. Обойдя 3 или 4 частных пансиона, я не остановилась ни на одном из них — цена была высока, а комфорт не многим лучше муниципального. Я уж было решила купить в магазине простынь и вернуться в муниципальный альберге, как мне на глаза попалась вывеска «альберге Святой паломник». Вывеска висела над старинной массивной дверью старинного здания из камня, похожего на монастырь. Мне открыл дверь молодой мужчина и пригласил войти. Интерьер здания с крестообразными сводами, с клаустро, с галереями, с помещениями, увешанными гобеленами, уставленными старинной мебелью, вызывали жгучее желание узнать о нём подробности.

 — Оно принадлежит мне, — сказал Хорхе (тот самый молодой парень). Оно мне досталось от матери, а ей от отца, который в своё время приобрёл его за небольшие деньги и восстановил. Оно когда-то было монастырём, построенным в 13 веке.

Необъятное здание бывшего монастыря стоит на высокой террасе реки Миньо и окружено парком с вековыми деревьями. Хорхе закончил технический университет, но получив такое наследство, решил оборудовать в нём альберге. В чём, как я поняла, он чрезвычайно преуспел. Вначале в альберге были места для 46 постояльцев. За полтора года карантина 20–21 годов он увеличил количество мест вдвое, отреставрировав и оборудовав ещё несколько помещений. Переночевать в альберге стоит 12 евро. Хорхе за эти деньги предоставляет удобную кровать с ортопедическим матрасом, покрытым настоящей простыней! И даже подушку с наволочкой и одеяло с пододеяльником! Каждое спальное место в альберге у Хорхе оснащено индивидуальным светильником. Моя комната была на 10 человек. Дверь из неё выходила во внутренний двор с садиком, окно смотрело на старинную каменную стену восьмигранного придела. По внутреннему пространству бывшего монастыря можно было бы гулять, распутывая хитросплетения его переходов часами.

 — А кто справляется со всем хозяйством? — спросила я. — Мы с женой. Ещё приходят убирать комнаты две женщины. Жена Хорхе похожа на статуэтку. Маленькая, изящная, аккуратно одетая и ужасно молодая. Она доставала мужу где-то до подмышек. Она улыбалась и влюблённым взглядом смотрела на мужа. Да, она тоже закончила университет, но занимается исключительно обустройством альберге.

Я позавидовала этим двоим. Они такие молодые, а уже нашли смысл жизни и идут своей дорогой! Не обязательно рубить головы на поле брани, сражаясь за собственные идеалы, нужно просто хорошо делая свою работу, приносить людям добро. Да ещё людей нужно любить.

 — Я люблю свой город и мне кажется, что он самый красивый город на Земле, — сказал Хорхе.

Об этом городе писали в своих трудах Плиний старший и Птолемей. Собор святой Марии в Туи, так поразивший моё воображение, является старейшим готическим сооружением в Испании. У города-соседа неприступная крепость, а у нас собор. Они надеются на силу, мы привержены духу.

В Туи похоронен Педро Гонсалес Тельмо, прозванный св. Эльмом. В 13 веке покровитель испанских моряков проповедовал в Галиссии христианство, а умер по пути в Сантьяго де Компостелла. Так он стал покровителем этого города.

Следующим утром я вышла из альберге в 7 утра и, против обыкновения, сразу зашла в кафе позавтракать. Вкус бутерброда с хамоном, поданный улыбчивой хозяйкой, я помню месяц спустя. Это был прощальный поклон от города Туи.

Теги: Паломнические туры, Самостоятельные путешествия